其實很多人在出門旅行的時候還是用著自己的手機拍照，但是朋友們，用手機拍照肯定還是比不上相機呀，如果是經常旅行的人小編還是建議大家買一個相機，真的是必備呀，先看看怎么入門吧。

單反對比起相機，就拍照而言，還是具有不可比擬的優勢的：

1. 像素高，目前最高像素的單反相機為佳能的5DS/5DSR，有效像素5060萬。

2. 逼格高，行家一出手，就知有沒有。拿著一臺單反出去，總比一部相機要專業吧?

3. 后期空間大，單反相機可以拍攝raw格式，盡管現在涌現出很多可以拍攝raw的手機，但是對比之下，單反raw的調整空間遠比手機要大的多。

4. 魅力大，對于女生來說，會拍照的男生肯定是有魅力的，反之亦然。至于啪啪啪什么的不要問我，我不是私房攝影師，不知道這方面的功效。

相機介紹篇

由于目前單反和微單盡管相機原理不同，但是基本攝影原理和操作方法都是類似，因此這篇答題不管針對單反或是微單都適用喔!

在此之前，希望你能夠意識到，你購買相機的預算，已經陷入了一個無底洞。

首先，最重要的是，要買個單反，沒有單反，你讓我給你介紹理論介紹的天花亂墜也是扯淡。

我不會推薦你買哪一款相機，畢竟我不是測評專家，沒有使用過任何一款的相機。

但是，我會推薦你一個購買原則，在你預算范圍內，買最貴的，最好的。畢竟以后水平上去了，對畫質要求高了，也會有更新設備的需求。

傳說中有佳能拍人像，尼康拍風光的說法，但是其實這些都是調侃，因為無論怎樣，都是：

索尼大法好!!!

這是開玩笑的。但是尼康和索尼的寬容度，對比起佳能而言，真的是吊打的那種，不是歧視，是對佳能傳感器這方面的研發可謂哀其不幸怒其不爭啊。

何謂寬容度

可能小白會問到這個問題，這里專門解釋一下，就知道寬容度的重要性了。

百度百科：是指感光材料 按比例正確記錄景物亮度范圍的能力。被攝景物表面由最亮部分至最暗部分的差別，可以用明暗間的比例數字來表示。假設：景物最亮部分比最暗部分要明亮50倍，那么它們之間的比例數字是1:50，這就是景物的明暗差別。感光片所具有的正確表現被攝景物明暗差別的能力，即為感光材料的寬容度，通常也稱為曝光寬容度。

可能你會懵逼，那我舉個學術的例子。

第一組：左邊是完全錯誤的曝光，但是對于尼康D810來說，這些都不是事兒，通過簡單的調整，降低曝光后，能夠獲得正確的細節。

第二組：左邊是壓根不知道自己在拍什么，同樣，通過簡單粗暴提高曝光后，竟然能夠看到肉眼看不到的東西!!

寬容度的實際應用：

這是昨晚拍攝周杰倫演唱會的現場，可以看到原圖拍攝的觀眾席由于屏幕過亮導致黯然失色，但是由于我的相機有不錯的寬容度，因此簡單地調整兩個參數，就可以一定程度上解決這個難題。

本人使用的相機和鏡頭：Nikon D750，搭配16-35/F4，適馬50/F1.4，70-200/F4，100/F2.8

腳架濾鏡快門線等配套設施這里不介紹，否則展開太多了。

推薦尼康D810，D750，索尼A7R2、A7R和A7II

以上都是比較優秀的，攝影師優先選擇的全畫幅相機。其中索尼系列真的是一直在持續升值，唯一保值增值的數碼相機啊，趕緊入手吧。

參數介紹篇

認識單反相機拍攝，最重要的不外乎三個參數：光圈、快門和ISO。

不打算介紹每個參數的定義，網上找了一張圖，應該算是生動形象了。

根據圖片解釋一下：

1. 光圈。

光圈的數字越大，表明光圈越小!反之亦然。因此圖中的F32，就是最小光圈，F1.4則是最大光圈。

可以看到，光圈小的時候，前面的人和后面的山都能夠很清晰，而當光圈在1.4的時候，前面的人很清晰，背景卻模糊了。

所以，要拍妹子注意了!用大光圈!大光圈!讓你的妹子美輪美奐!建議使用F1.4-F4之間。

所以，要拍風光注意了!用小光圈!小光圈!讓你的風光壯麗無比!建議使用F8-F16之間。

2. 快門。

這個不難理解，拍攝運動的物體，當然是使用較快的快門速度啦。

3. ISO。

可以做一個不恰當但是很生動的比喻，把ISO的數字看成是噪點的數量，數字越高，噪點越多，自然畫質就越差了。不要跟我說你追求小清新的顆粒感，出門左轉不送。

在介紹以下內容前，我希望你能夠完全了解你的相機，請把說明書好好看一看，避免在需要拍攝的時候手足無措，機會總是留給有準備的人。

拍攝準備

知道自己即將拍什么，不打無準備之仗，帶上應該帶的器材，電池充好電，還有養成一個好習慣，多帶一張儲存卡，萬一儲存卡壞了呢，還能及時補充上。

旅行拍攝篇

前言，去旅行，當然要輕輕松松，我建議能夠背最少的的器材，實現最多的拍攝機會。

一臺單反、一個較大變焦倍數的鏡頭(24-70、24-105)，再配上一個小腳架。

大多數情況下我都會使用光圈優先模式(A或者AV)，針對不同的拍攝場景，調整光圈，剩下的參數都不去調整，相機會根據環境需要自動調節合適的參數。

當然不要忘記，如果光線充足，請將ISO調節至100，確保你拍出來的照片，擁有最好的畫質。參數如右上角：

最重要的是，使用raw格式!使用raw格式!使用raw格式!

=什么是raw=

百度：RAW的原意就是“未經加工”?？梢岳斫鉃椋篟AW圖像就是CMOS或者CCD圖像感應器將捕捉到的光源信號轉化為數字信號的原始數據。RAW文件是一種記錄了數碼相機傳感器的原始信息，同時記錄了由相機拍攝所產生的一些元數據(Metadata，如ISO的設置、快門速度、光圈值、白平衡等)的文件。RAW是未經處理、也未經壓縮的格式，可以把RAW概念化為“原始圖像編碼數據”或更形象的稱為“數字底片”。RAW格式的全稱是RAW Image Format，在編程中稱之為原始。

簡而言之，raw不是一張照片，是一個數據包，里面包含了大量的信息，讓你在后期處理上游刃有余，這也是新手和攝影師很大的區別之一!

因此，你要準備一張容量較大的儲存卡，對我來說，日常外出旅行，都會帶上兩張64G的儲存卡。

旅行中，抓拍很重要，有趣的事物轉瞬即逝，因此隨手拿好你的相機，使用光圈優先模式，能夠讓你較快地抓拍到有意思的場景。

構圖我就不講究了，在我看來，無分對錯，全看你想表達什么。

當然，那些水平線歪了什么的，就完全是不用心拍攝了。

開始講解后期，這估計是最關心的了。

還是以上述的那張圖為例，雖然看上去似乎已經不錯了。

先看看將raw格式文件放入ps里面后的畫面。

將raw放入ps，不會直接進入ps操作，而是會先自動從一個叫做Adobe Camera Raw的軟件中打開，簡稱ACR。

ACR和大家熟知的LR一樣，操作上如出一轍，畢竟都是啊逗比公司的產物。有些人喜歡LR處理后進入PS，有些人喜歡直接在ACR處理后進入PS，其實都是一樣。

調整會基于以下紅色框的功能區進行。

先講解右邊的紅框。

一般我習慣從右往左，再從左往右進行操作。

是不是頭暈了哈哈哈哈哈。

可能大家對配置文件很陌生，但是其實很簡單。

相機里面可以攝制風光模式、人像模式，夜景模式、生動、標準等等，其實這些設置都是針對JPEG格式拍攝的，如果你使用raw，那么請把相機內的這些參數都設置為自動吧!因為raw已經完全把這些信息記錄下來了，你只需要在ACR或LR里面，在這個地方進行選擇!

配置文件選什么，看個人口味，沒有說拍了風光就一定要選風光，拍了人像就一定要選人像，請發揮你的想象力來處理吧。

這里我選擇了風光。

(喂，這樣真的好嗎)

對比還是很明顯的，顏色立即艷麗了很多。

下一個是去霧功能。

這個功能據說是針對中國霧霾而新增的，效果的確是挺明顯，但是同時也會對照片整體造成誤傷，因此一般情況下我不怎么用，要使用的時候也是配合蒙板進行操作，這個就不展開敘述了。

像這張照片天氣那么好，完全就不需要使用了，所以這里不展開介紹。

繼續。

鏡頭矯正，這是我基本會勾選的選項。當然有時候為了特殊效果，也不會勾選。

勾選 刪除色差，能夠一定程度上消除鏡頭缺陷造成的畫面邊緣有紫邊的情況，放大到100%，能看到效果。

大多數情況，如果拍攝的畫面有建筑、海水或是護欄等水平垂直參照物，我都會選擇A(自動)，讓畫面更加工整一些。

好啦，開始從左往右，這是我基本調整參數?；颐擅傻漠嬅骈_始變得清晰起來~

參數講解：

曝光：調整畫面亮度。

對比度：讓亮的地方更亮，暗的地方更暗。

高光：對畫面亮的地方進行局部調整，而不會調整到暗部。

陰影：對畫面暗的地方進行局部調整，而不會調整到亮部。

白色：對畫面最亮的部分進行調整。

黑色：對畫面最暗的部分進行調整。

其實參數大致了解就行，最重要的還是針對不同的圖片進行實際操作，把握的原則是，不要過度處理!!!

繼續~

曲線工具進行微調。但是我不建議在這張圖中調整，我感覺不會太有用。

繼續~

銳化工具，為了讓對比明顯一點，我把圖片放大到200%，同時將銳化程度調整到非常高，現實操作中，請不要盲目銳化，會對畫質造成損害喔!

HSL/灰度。

這張圖我沒有調整，所以就不放截圖了。

針對某種顏色進行局部調整，而不會影響到其他顏色。

分離色調。

比較實用的一個工具，對高光/陰影部分進行局部調整，而不影響到其他區域。

于是，一張旅游風景圖，簡單地就處理好啦，前后用時，不超過兩分鐘，畢竟要處理大量的風景照，簡單快捷高效才是我們追求的目標吶!處理好照片，在螞蜂窩上寫游記才是王道喔!

風光大片篇

在自己的城市，或是專門來到一個地方進行創作，免不了在一個地兒蹲點幾小時，那么這里著重講一下如何拍攝心目中的風光大片。

準備：相機、腳架、快門線、濾鏡。

拍攝的最好時機在日出前半小時或日落后半小時內，這時候的光線柔和，不會有太大的反差，而且天空及云彩的顏色因為光線散射的原因，會呈現不一樣的顏色。

請提前至少一小時來到拍攝地點，找好拍攝位置，把設備架起來。

參數。

光圈：F9-F16之間。

ISO：既然是風光大片，首先畫質一定要好，那么ISO請調到最低，大部分相機是100，D810是可以低至64。記得，盡量不要使用拓展ISO，因為拓展ISO盡管能夠一定程度提高畫質，但是也會影響到高光和暗部的后期空間。

快門：以上兩個參數攝制好了，由于天色已晚，因此曝光時間將會變得更長，使用光圈優先模式，可以自動調整快門時間，但這時候手持拍攝已經成為不可能的事實，使用穩定的三腳架，能夠讓你的拍攝變得更為可靠。

一些拍攝的技巧。

1. 使用你擁有的最好的相機和鏡頭，超廣角、長焦什么的，遮光罩也是防眩光的有力武器。

廣州塔上看日出。

長焦大光圈，讓你的畫面更有意思。

2. 準備一條快門線，能夠有效避免因為手按動快門時產生的震動。

閃電。

天啟。

3. 準備一塊ND1000，讓你的畫面更有流動感~

流云~

日光傾城。

4. 使用包圍曝光功能

包圍曝光。其做法是先按測光值曝光一張，然后在其基礎上增加和減少曝光量 各曝光一張，若仍無把握，可多變化曝光量多拍幾張，可按級差為1/3EV、0.5EV、1EV等來調節曝光量，每張照片的曝光量均不相同，這樣就能從一系列的照片中挑選出一張令人滿意的。

同時包圍曝光也能夠實現在后期上對不滿意的曝光區域進行后期HDR調整，這是后話。

圣光。

海燕。

5. 使用連續拍攝功能

使用連拍，一是可以做堆棧素材提高畫質，二是可以避免拍攝單張不滿意而遺憾。

新年焰火。

倫敦塔橋光影。

其實到這里已經差不多了，這就是使用單反的大致情況了。

注意

1、慎用閃光燈——永遠不要在會議、舞臺或者音樂會等這一類場合上使用閃光燈，原因是，你的閃光燈會影響到別人，你想拍照的時候，會影響臺上人發揮，另外其他觀眾也在看。其次，機頂閃光燈肯定不夠用，因為有“閃光指數”這種東西!另外也破壞自己圖片的光影。對應辦法，大光圈、提高ISO!

2、抓拍。當你突然發現一個很值得拍攝的情形的時候，不妨把這一刻記錄下來，但當你的照片當中有人物的正面，或者以該人物作為主要構圖對象的時候，應該得到當事人的許可，否則就就盡量不要發表，除非你是新聞記者。(如果當事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一種不尊重)

好照片= 對相機的熟練調節 + 拍攝的視角 + 拍攝的時機 + 正確的曝光 + 內在的思想 + 拍攝的經驗

攝影的“立意”

單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機準確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。(我的個見)

當我們端起相機準備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什么?或者說想通過照片傳達什么，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章“立意”，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”。看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什么。

一張照片只能用來說明一件事!

如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時舍不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得“立意”下降。

繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。

基本知識

1、正確的姿勢握持相機.能有效的避免相機地抖動。避免單手握持.雙手握持時，一手握持相機手柄.一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環.兩手不要在一條直線上.而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體.小臂放松，否則容易產生抖動。兩臂一前一后交錯放置.以形成穩定夾角。

2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的.多使用光學或EVF 取景器取景.盡量避免使用LCD 取景。因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上.配合雙手形成三角形穩定支撐。

3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳后.而不要讓兩個腳處于同一條直線上.此外.拍攝中應大腿繃緊、小腿放松.以避免根基抖動影響穩定。

4、學會調整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其實在任何時候都是晃動的.但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然后吐氣.再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。

5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步.即半按快門相機開始自動對焦和測光.再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和

6、在安全快門時間范圍內進行曝光。(詳見快門介紹)

7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。

8、不要背攝影包或手里提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。

9、尋找穩定的依托。如果測光值顯示的快門速度遠長于安全快門速度.而手頭又沒有三腳架.這時候.就可以尋找一些穩定的依托物來進行應急拍攝。例如.將身體靠在樹木或墻壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下.用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經?？梢垣@得很好的效果。 有的時候.可以將相機直接放在地上或墻頭這樣的平面上進行拍攝.其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種里面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。

10、善用三腳架 、獨腳架?！叭_架看出攝影師的態度”。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。

11、善用RAW格式!存儲卡夠大，風景，就用RAW格式.這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為后期處理提供最大的空間。

光圈

鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。(理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓)。光圈在機身上通常以f—來表示，

比如

F5.6，F8，F16 。我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。形象地講：光圈就是瞳孔。光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。

光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多。(下圖)

光圈的作用，類似下圖“閥門”的開合，水龍頭為光線。(下圖)

iso一定，光圈越小，快門越慢，光圈越大，快門越快。

結論：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前后均清晰。同條件下降低快門速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由于像差會隨著孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現象(在數碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現噪聲現象)令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8，縮到F4銳度最佳!

最佳光圈：

最佳光圈的意思是，任何一只鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的分辨率可以發揮到極致，即達到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范圍(即不是景深)。

普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的范圍內，所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。而高級鏡頭，即所為的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們為什么要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是為了追求大光圈下的高分辨率。

F1.2-F1.4的標準鏡頭的最佳光圈為F4;

F1.8-F2的標準鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

F2.8恒定變焦鏡頭的最佳光圈為F5.6;

F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8;

F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8-F11。

(數據僅供參考)

例如：尼康18-105vr

最佳焦段：35-75

(24畸變小，18畸變最大，105最肉)

最佳光圈：

18端：3.5、5.6

24端：3.5、5.6

35端：5.6、8

50端：8

105端：8

(一般用F8)

騰龍a17 70—300

好用焦段：70-135，

最佳焦段70。

最佳光圈F5.6、F8。

——以上為個人總結

注意：

——A檔光圈優先(攝影師多用此檔)

1.不管拍什么.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

快門

快門就是相機里控制曝光時間的裝置。

其實快門是一個簡稱，全稱叫快門速度。所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。 在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然后看表，五分鐘后蓋上，照片完成。

后來，膠片的感光速度越來越快(ISO越來越高)，曝光時間變為一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。

安全快門： 安全快門約為——焦距的倒數。例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低于1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低于1/200秒，否則圖片就可能糊了。(某些鏡頭有防抖功能，安全快門下，仍可降低快門速度1-2檔)

快門和光圈是配合的。

若抓拍，需要快門優先。(提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的工具)

拍舞臺注意安全快門。

1/4000快門可以抓拍瞬間。

夜晚的車水馬龍 10s+，小溪流水快門稍長，0.5s、1s。

b門功能，從按下到松開，快門開閉時間你自己掌握。

(后面有更詳細介紹)

ISO感光度

ISO感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恒定的，一個膠卷只有一個感光度，因為一個膠卷從工廠里生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。相同條件下，ISO越低，畫質越好!ISO越高，快門越快!高ISO雖然速度快，放大后，圖像顆粒粗(即噪點大)，不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度!高ISO萬不得已的時候才用!對于D3100：建議晴天100、200。陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

測光和曝光

測光，就是機器去判斷光的強弱明暗。

測光方式：一般為矩陣，中央，點測光。

1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

2、因為機器為方便后期，自動曝光會欠曝，導致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要減曝光!

3.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

4.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。

5。對于M檔，測光無效，但是會影響液晶屏直方圖信息提示。

手動測光：

1. 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。

當拍攝經驗逐漸累積之后.我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的地方.它可能是監天.可能是大太陽下的柏油路面.可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的墻面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方.應當多多拍攝.然后觀察結果并修正自己的判斷。

2.使用灰卡或是手掌來測光

如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂.可以直接將灰卡置于環境光源下，直接對著它來測光。 如果沒有灰卡.可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18%的灰調.所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背.那樣會影響測光結果。

曝光的準確：

拍攝時，準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。后期軟件來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。

曝光準確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮艷;

曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重;

曝光過度，影像的高光部分沒有層次。

1、逆光拍攝，但不追求剪影效果

可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。

2、被攝主體處于大面積白色背景前

由于大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至于增加多

少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所占比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。

3、拍攝黑色背景前的小物體

當被攝體處于黑色或深色背景時，由于黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。

EV 即曝光補償：

曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

被拍攝的白色物體在照片里，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量?！霸桨自郊印?這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

重要結論：

影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。

其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO后圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，取舍要靈活。

一般手持拍攝步驟：

1定焦距(根據自己的視覺，距離)，

2定光圈(根據虛化需求)，

3定快門(根據物體移動速度，靜物最低安全快門)，

4定iso(從100往上加，一直往上加到合適曝光為止)。

一般腳架拍攝夜景步驟：

1定焦距，

2定iso(指定100或者更小)，

3定光圈(根據虛化需求)，

4定快門(從很快，到很慢，一直加到合適曝光為止)

焦段

焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化范圍。 (注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度)

標準鏡頭：對于135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標準鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然,沒有夸張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，

比如法國攝影泰斗布列松。不同片幅的相機，它的標準鏡頭的焦距是不一樣的，因為對標準鏡頭焦段的定義是指焦距等于底片對角線的長度，對于35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標準鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，

比如120相機使用6X6的膠片，它的標準鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標準鏡頭的焦距。

廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小于標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之為廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被夸張的，呈現明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺沖擊力。

中焦鏡頭：焦距為85MM～135MM的鏡頭——比標頭焦距大1.5～4倍的焦距的鏡頭，一般稱為中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。

望遠鏡頭：焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。(易抖動,盡量使用三腳架)

構圖十忌

構圖十忌出色的構圖，能使畫面主次分明，層次豐富，給人以美感?！爱嬘蟹?，畫無定法”，此合乎辯證法之說也同樣適合于攝影構圖。但只有先掌握其基本規律才能獲得優異的影像。

一忌畫面撐得太滿

有些初學攝影者拍照時喜歡讓被攝主體頂天立地地充滿畫面，缺少空間，不僅給人以壓抑之感，且不利于照片后期制作過程中進行裁剪，畫面容易出現削頭砍足、景物殘缺的弊病。

二忌地平線傾斜

有的拍攝者為了將一些高大的景物(如寶塔、高樓大廈) 拍全，便在取景時采取了讓畫框傾斜的方法，這勢必造成地平線傾斜，畫面失衡，視覺感受令人很不舒服。

三忌頭撞南墻

拍攝側面的人像或帶有向前沖勢態的物體時，沒有在畫面主體的前方留有一定的空間(或將大量空間留在了其后面)，給人一種頭撞南墻之感，畫面顯得沉悶、壓抑。

四忌附加物纏身

背景選擇不當，產生了煙囪長在了肩膀上、腦袋上冒出

大樹

杈等現象，破壞了人物原來的形象。

五忌落格

當被攝者與高大的襯景在一起時，顧景不顧人，一味將鏡頭抬高，結果景是拍全了，人物在畫面上卻常常只剩下個腦袋，落在畫面的下端，非常難看。

六忌畫面分裂

取景時沒有處理好地平線的位置，將其置于畫面正中，于是畫面被一割為二，呈分裂狀，缺乏和諧、統一之感。像附圖，作者適當地處理好了地平線的位置，使畫面顯得很美好。

七忌喧賓奪主

在畫面中過多地表現了陪襯體，使主體處于次要的地位，反而不引人注目。

八忌缺乏趣味中心

取景時缺乏忍割愛的精神，“魚”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了畫面無主次、少頭緒，結構松散、雜亂無章的現象。

九忌各顧東西

神情不一致在拍攝眾人合影照時，人物的位置沒有安排好，不能形成一個向核心靠攏的趨勢，畫面形勢呈分裂狀，與所表現的主題不相符合。

十忌畫面失衡

在構圖時沒有顧及畫面的影調結構、色彩結構的協調，造成畫面色彩、影調失衡，影響照片的效果

“六防”美化構圖

一防“滿”

有些初學者在構圖時喜歡讓被攝主體頂天立地充滿畫面，這不利于照片后期制作的剪裁。而且由于畫面太滿：照片通過擴印機印放出來后，容易產生景物殘缺的現象。

二防“頂”

攝影者在拍攝側面人像或帶有前進趨勢的運動物體時，沒有在畫面主體的前方留下一定的空間(或將大量空間留在了主體后面)，會使畫面顯得沉悶、壓抑。

三防“不當”

拍人物照時背景選擇不當，以致出現煙囪長在肩膀上，頭上冒出樹權等情況，破壞了人物形象。還有，當人物與高大的背景合影時，顧景不顧人，一味將鏡頭抬高，結果背景拍全了，可人物在畫面上只剩下人物的頭部，導致視覺不舒服。

四防“亂”

取景時沒有突出主體，造成了畫面無主次、結構松散、雜亂無章。有時在畫面中過多地表現了陪襯體，反而使主體處于次要的地位。

五防“平”

在構圖上，不同明暗的色塊具有重要的作用，因為有了明和暗，畫面中的影像才會有立體感。應通過明暗色塊的巧妙配置，在最大程度上使被攝主體顯得鮮明突出。

六防“斜”

有些攝影者為了將一些高大的景物(如高塔、大廈)拍全，便在取景時將畫框傾斜，如此構圖，會造成地平線傾斜，使畫面失去平衡，視覺不舒服。其實，對此我們可在攝影時采用一些措施來解決弊病。如與被攝體拉開距離、采用長焦距鏡頭、選擇高角度拍攝等。

有關藝術：光線： 光線是攝影構圖的基礎和靈魂。攝影主要是根據光線本身的色溫和強度來控制畫面.通過光線的照射角度來把個人情感融入照片之中。在選擇、處理光線時就必須隨時隨地考慮拍攝對象周圍的環境對畫面光影結構的影響.自然光是不可以控制的，但可以采取遮擋、反射等方法調節：人工光是可以控制的.我們可以隨意控制造型效果.并使之發生變化。在復雜的自然光和人工光源混合時.要注意控制色溫的一致。

色彩： 如果說光線賦予照片以生命，那么.色彩就給照片注入了更多的情感。作為攝影構圖的重要元素之一.色彩在構圖中有著舉足輕重的地位和作用。拍攝時通過畫面色彩構成的主觀控制.把色彩元素進行設計、提煉和選擇搭配.拍出來的照片就會獲得更好的藝術效果.從而渲染、烘托出主題和內容所需要的情緒基調和特定氛圍。

1、對比色的和諧：是指互補色之間的關系，如紅與綠配置得當也能得到和諧的效果。

2、鄰近色的和諧：如黃與橙、藍與綠等，會呈現出一派寧靜的色調，給人以一種超凡脫俗的和諧。

3、類似色的和諧：亦稱同種色的和諧，如深紅與淺紅、深藍與淺藍等。

4、消色、光澤色與其它色的和諧：消色包括黑、白、灰三色，光澤色包括金、銀色。消色、光澤色與其它任何色彩搭配在一起，都能達到完美的色彩效果。 不同快門速度和光圈組合的作用

影調： 影調是指畫面中的影像所表現出的明暗層次和明暗關系.它是處理畫面造型、構圖及烘托氣氛、表達情感、反映創作意圖的重要手段。從黑白攝影來看.影調的主調可以分為三類：高調、低調、中調(灰色調)。不同的影調有其不同的感情色彩，如高調的明快、淡雅，低調的莊重、深沉，中間調的和諧、平穩等。影調只有與具體的形象、物象相結合.才能賦予作品以鮮明的、生動的感染力。

線條： 線條一般是指畫面所表現出的明暗分界線和形象之間的連接線.在構圖中合理地利用線條可以傳達不同的情感。根據線條所在位置的不同.可將其分為外部線條和內部線條。外部線條是指畫面形象的輪廓線.內部線條則是指被攝對象輪廓線范圍以內的線條。根據形式的不同，可將線條分為直線、曲線兩類，直線又有水平線、垂直線和斜線之分.水平線易產生寬闊之感。在拍攝風光時.常以水平線作為構圖的主線條。垂直線易傳達高聳、剛直之感，如林立的樓群、挺拔的樹木、高峻的山峰等：曲線則指一個點沿著一定的方向移動并發生變向后所形成的軌跡。曲線給人以優美，柔和、輕盈、流暢的感受。

有關忠告

1:拍攝外景人像的時候光圈不要開的太小,這樣比較容易控制景深

2:盡量選擇在散射光線下拍攝,也可讓被攝者站在逆光環境下(利于被攝者的身體輪廓被太陽光勾畫出來)但是在拍攝的時候一定要注意眩光的出現

3:躲避正午陽光的直射,外景人像拍攝應該選擇合適的天氣和時間

4:善于利用背景坐人物襯托和對比

5:光比,反差不要太大

6:多變換拍攝角度,試看從未拍過的角度來展現人物,可能會有意想不到的效果

7:全方位觀察被攝者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,搶拍來抓取,效果一定不錯

8:人和背景不能重疊:外景人像的大忌是人和背景的重疊

9:靈活地運用景深:可以在拍攝時運用不同的景深來實現不同的表現效果

10:人景交融:外景人像雖然是以人為主體,但是景色不僅僅是一個陪襯

11:和諧的色調:再美的景色,如果不能和人物諧調,營造出和諧的氣氛來,都是失敗的

12:廣角來表現空間:在外景拍攝中,為了獲得更加豐富的空間效果,廣角的使用也非常廣泛

13:構圖的原則是平衡:不要機械的使用,黃金分割點"讓景物和陪襯體與主體人物相互應,這樣就取得了一種動態的平衡

14:構圖的另一原則就是簡潔:一幅畫面不能出現很多重點,這樣不僅會失去其應有的平衡,而且導致畫面的凌亂,不知所云

15:對臉部測光:一般情況下,應該對臉部進行測光

16:一雙賊眼,一雙快手:把所有可以利用的資源都記錄下來,準備應用 舞臺攝影的要點

速成技巧

1、拍靜物、花卉魚蟲

A檔，光圈F5.6以上盡量大，焦距50以上，靠近被攝物可使背景虛化。光線強iso100，光線弱iso400以內。鮮艷模式，中央或點測光，注意對焦，可用居中、對比構圖(四周留空間)，機位降低、半蹲或平視。圖片太暗適當+0.7EV曝光補償。

2、拍人

A、M檔。若拍人物特寫：參照拍靜物，銳度適中，注意對焦在眼睛或重點部位，居中構圖;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最廣，構圖三分、黃金分割。iso100盡量低，raw格式，注意臉部曝光正確，因寬容度不足導致其他部位過黑、過曝，可后期曲線拉回。人物著裝顏色要區別背景。動作姿態：頭痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯視地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身邊道具。

3、拍景

A、M檔。晴天iso100,、F8、1/200左右，陰天iso400，A檔整體測光。廣角體現廣闊(有畸變)，中焦寫實，長焦切割空間造虛化。注意安全快門。介紹幾種濾鏡：UV(紫外線濾光鏡)，作用保護鏡頭鍍膜;CPL(偏振鏡)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度鏡)，作用減少進光量、延時，拍水神器;GND(中灰漸變濾鏡)，作用前期天空顏色漸變，有藍橙綠灰等種類。如遇光比過大(天太亮景太黑)，則保證景物正常曝光，鏡頭中天空部分用黑卡紙遮一會兒，減少進光量。

4、拍夜景

M檔。上三腳架iso100，沒有則iso1600以內，自定義白平衡或白熾燈，開啟降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使燈光出現星光，注意安全快門。2、凈化場景：延長曝光時間(如F22，iso100，快門10-30秒)，行人可從畫面上消失，不留痕跡，反光板預升減少機震，遮住取注意安全快門景器、避免雜光從后進入影響畫質。流動車軌同理。3、拍光斑：最大光圈，最遠焦距，正對散布的光源，手動對焦擰出光斑，或對焦最近的前景。

5、夜間人像

M、夜間人像檔。原理是采集二次曝光(一次閃捕捉人物，一次閃捕捉背景)。上腳架、或穩定依托調，自動白平衡，iso400左右。M檔：F2.8-8，慢速同步閃光，后簾閃光模式。夜間人像檔：參數無需調整。此時閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前再閃一次，所以中途人不要離開和晃動。可實現人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一團黑。

6、追拍，拉焦，旋焦

追拍：T檔，快門1/30左右，對焦按快門同時，鏡頭以合適的速度追著車輛移動(有腳架便于控制方向)，可營造動感的車輛效果。運動中的人同理。光強弱決定iso大小。

拉焦：T檔，快門1/30左右(需搭配變焦鏡頭)，先對焦，按快門瞬間擰動變焦環，即拉伸鏡頭(過程中保持手臂穩定)，可拍出徑向縮放、光線拉伸效果。上腳架可延緩拉焦動作，如小光圈配合快門2秒勻速擰動，可實現更細膩更有變化的效果。

旋焦：T檔，快門1/30左右，先對焦，按快門瞬間，以鏡頭中心為軸(Z軸)，小角度晃動機身(XY平面內)，過程中保持身體穩定，可拍出徑向旋轉效果。多用于小物件在中央部位，四周陪襯雜亂的場景。

7、拍流水或噴泉

T檔。噴泉：快門1/200足以凝固水珠。適當光圈，注意對焦。流水：上腳架，iso100，快門1/50左右，可拍出綢緞絲感。若在黃昏天色漸暗，F16，快門2-10秒，可使絲綢感更細膩。運用ND濾鏡效果更佳。注意構圖和機位，前景中景遠景需俱全。

8、拍煙花

M檔，使用快門線，三腳架，F8，B快門：從煙火騰空瞬間按住快門，綻放墜落后松開。在2枚煙火間隔時間，用黑板紙遮住鏡頭，可拍出多煙花重疊效果。水平轉動機身角度，可拍出整排壯觀煙火。

9、拍鳥和月亮

拍鳥：A檔，iso100，長焦鏡頭(200以上焦段)，最大光圈，如機器高端可追焦，則設置連續自動對焦，放連拍。如機器普通，則上腳架耐心等候，預先對焦在鳥兒可能落的位置，后切換手動對焦，取消raw格式(因SD卡讀寫速度限制)，放連拍。

拍月亮：M檔，上腳架，iso100，長焦鏡頭(300以上焦段)，F8-10，快門根據夜色明暗調整，最好液晶屏取景，放大手動對焦。

10、拍水滴和煙霧

水滴：M檔，iso100，F8，快門1/200，無線引閃器，外置閃光燈(指數1/8左右)。機位與水面接近，容器和背景要干凈，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用鉛筆點住落點，自動對焦后切換手動對焦，閃光燈放正上方、側后方、正后方效果均不同。掌握滴落的節奏，放連拍。多多耐心嘗試。

煙霧：設置同拍水滴。深色背景，閃光燈放側后方，對焦方式同拍水滴。

第一階段

傻瓜式的教條主義拍法，拍攝幾個月時間。

我假定題主是徹底的小白，剛拿到單反相機，肯定希望拍出不一樣的照片，但是又沒有足夠的耐心花大量時間學習相關理論知識。這時，我直接告訴你一些簡單的教條，你按照這些教條，每一個試拍幾十張，很快就能得到好看的照片，而且建立起耐心學習的興趣。

(我會盡量采用我剛學習時的片子當樣例，這些都是你瞬間能達到的水平，等到你發覺這些照片其實有不少缺陷時，就可以進入下一階段了)

在給出教條之前，你需要知道四個名詞：焦距、光圈、快門、ISO(感光度)。這一階段，你先不用理這幾個詞語是什么意思，只要對著照相機說明書研究，知道怎么調整這幾個參數就行。

另外，我默認你手頭的鏡頭，是任意一個入門級的變焦鏡頭(新手別玩定焦鏡頭)。

一、與拍攝主題相關的教條：

1)拍攝風景：拍攝模式調到A檔(光圈優先)，光圈盡量調小，調到F8到F16之間，焦距可以廣一些，20mm左右。

下面這張是我第一張拍攝的單反照片，大概是9年前，在青海的貴德黃河。當時真心什么都不懂，就知道光圈調小了，才能把遠處到近處的東西全部拍清楚。以如今的眼光看來，這張片子缺乏興趣點、缺乏前景交代，實在乏善可陳，但在當時自己還是小小的開心了一把。

2)拍攝人像：拍攝模式調到A檔(光圈優先)，用盡量長的焦距，最大的光圈。

這是我第一次拍人像(雖然拍的是我自己)，把相機放在桌上，對好位置，讓朋友幫忙按快門，后來拿去當了一段時間的QQ頭像(那時沒有微博和微信)。大光圈拍人像，背景能虛化，會很好看，當時只知道這個。這張的槽點就更多了，不細說，回頭說其他教條會提到相關問題的。

3)拍攝路人(街拍)：拍攝模式調到S檔(快門優先)，盡量使用長焦，快門速度設置到慢于“1/焦距”，也就是說，如果使用85mm的鏡頭，快門速度不能慢于1/85秒，否則照片會糊掉，但可以適當讓快門快一些。

這是我當年練手街拍的照片，你可以在有空的時候，抱著相機出門，隨便拍攝自己感興趣的路人。

4)拍攝夜景：拍攝模式調到A檔(光圈優先)，光圈調到最大，ISO調到你的相機能支持的盡量大(但別是最大那檔)。

由于夜晚的燈光情況比較復雜，作為新手，你還不會適當增減曝光量，你可以各種對焦亂拍，多試幾張找找感覺。

5)拍攝室內食物：拍攝模式調到A檔(光圈優先)，光圈調到稍大(接近最大)，焦距適當調長。

拍食物也是曬朋友圈的好題材，每次出去吃飯都可以練習一下。

6)拍攝絲狀流水：拍攝模式調到S檔(快門優先)，相機放上三腳架，快門速度調到慢于1秒。

雖然你未必能熟練使用三腳架，但這是你對快門產生印象的很重要一步。拍完之后，你試試用很快的快門再拍一張，看看有什么不同，然后想想為什么。

二、與相機使用相關的教條

1)采用點對焦模式，每次拍照時，考慮清楚被攝物，然后對焦拍攝，這是控制相機的重要習慣。

2)你還不太知道測光的原理，所以先采用矩陣測光或者中央重點測光模式，不要使用點測光。

3)拍攝照片時，永遠要讓照片處于水平狀態，不要傾斜，如果傾斜就重拍。

4)每次拍照都使用標準的持機姿勢，直到身體完全習慣(如下圖)。

5)構圖的時候，把主要被攝物體放置在照片的1/3處。

6)拍攝人像的時候，注意背景和前景，不要讓人物頭部被各種棍狀物穿過、分割。

7)拍攝風景的時候，習慣等待，直到無關路人走開。

8)經常閱讀相機說明書。

如果你是徹底的小白，我建議你目前只看到這里即可。

等到你不滿足于隨便拍照時，那就進入下一階段吧(這時你的水平已經超過至少25%的單反擁有者)。

第二階段

知道關于攝影的各種原理，學習幾個月的時間，實踐很長的時間

在這個階段，已經沒有什么便捷的方式可以快速進步了，只能慢慢學習，我這里列舉一些重要的事項，不會深入細講(這些都是教材級的知識了)。

1)買一套《紐約攝影學院教材》，認真看，如果覺得太悶看不下去，可以先買點其他攝影教材，但要求這本書至少必須專門解釋清楚光圈、快門、ISO之間的關系。你必須了解并隨手運用“光圈×快門×ISO=曝光”這個等式。(這題里面有個答主解釋了這三個概念，但是我覺得你可能還是需要看教材，才能深入理解)

2)你更加熟悉相機的操作，而且不滿足于默認的曝光設置，知道什么是正確曝光，開始在拍攝時適當增減曝光。偶爾你還會使用M檔(純手動檔)進行拍攝。

3)你開始知道測光是怎么回事，了解18度灰，雖然不太精準，但偶爾也能用點測光拍出正確曝光的照片。

4)開始學習一些照片后期處理的知識，能看懂直方圖，會初步使用PhotoShop和LightRoom。

5)對照片的光部、暗部開始敏感，能注意照片是否偏色。

6)對構圖、視覺引導線有更多認識。

7)習慣于關注各類攝影作品，既有Flickr上面的好照片，也有瑪格南攝影師的好照片，也不排斥小清新之類的各種風格。

8)對相機和鏡頭有自己的看法和要求，入門級套頭可能沒法滿足你的需求了。

9)喜歡了解和研究各種特別的拍攝手法：多重曝光、超焦距拍攝、鏡頭追隨拍攝、HDR……

10)買了第一個外置閃光燈，知道閃光指數、快門、光圈、距離之間的關系。

11)你的照片，已經開始考慮前景、中景、后景之間的關系。

12)你知道第一階段提出的每一條教條的原因，并且不再刻意遵守里面任何一條教條。

到這個階段，你對相機的基礎知識開始了解，拍的照片也比較多，可能開始形成一些自己的風格。

以我為例，我在玩單反兩年后去了一趟西藏，下面是當年拍的一些東西。

那時開始形成一種略微欠曝的、顏色濃郁的風格。

但是，當時的缺點也很明顯，例如：出片率很低，可能一天拍的東西，也就二三十張能看;構圖略顯幼稚，沒有太多令人印象深刻的照片……

第三階段

知道自己喜歡拍什么題材，然后深入研究這個方向(非常非常長的時間)

到這個階段，關于攝影需要的基礎知識，你大致都已經明白了。

你開始思考自己對什么主題的拍攝最感興趣：人文?風景?星空?野生動物?花朵?街拍?

然后你習慣抱著相機到處跑，拍東西發到盆友圈，別人都覺得還不錯，但你總是覺得還不夠好……

于是你一直拍一直拍……

很多業余喜歡攝影的人，最后都會停留在這個階段，答主目前大概也是吧……