婺源是一座充滿了唯美童話元素的地方，曾經的徽州文化中心，地理位置和文化輸出非常強大，保留了大量的徽派建筑群，但是現在已經劃給了江西省，下面給大家分享2018婺源自助游攻略。

婺源，今屬江西省上饒市，曾經是古徽州的一部分。

1934年6月，蔣介石硬將婺源劃歸江西，掀起軒然大波：把婺源從徽州西南角掘去，徽州如削足斷臂，婺源若游子失親。于是，一場長達十三年的“婺源歸皖”運動就此拉開序幕，眾多徽人積極地為此事奔走起來。胡適簽名并遞送至國民大會的請愿文這樣寫道——

結果正如你我所知道的那樣，沿用了780年之久的徽州之名，被小小一個“黃山”取代，績溪劃入了宣城，而婺源仍屬于江西。好好的一府六縣，硬是掰成了兩省三市。這里的人們無所適從，至今不知自己是從皖，還是從贛。

但是你看啊，“皖人之視婺源，猶魯人之視曲阜”，千年積淀的血脈聯系，哪是這么容易可以割裂的?只要看一眼婺源那些高高的馬頭墻，就知道這里的風物人情還是冠著徽字頭的。

馬頭墻，是中國傳統建筑中山墻的一種，墻頂層層疊落，看起來略似馬頭，故而得名;因為墻體高于屋面，具有良好的防火作用，又稱為“封火墻”、“風火墻”?；罩萑司圩宥?，住得緊密，火災的隱憂繚繞不散，在他們的生活中，處處體現出對“火”的防患意識。

在徽州村落里，參差錯落的馬頭墻是最醒目的標識。那些黑白色組成的高墻落落大方，有骨有氣、有精有神，能凝煉出現代建筑學的簡約式美感，幢幢都似民間的蘇州博物館，幢幢都在講著百余年的章回故事。

盡管曾經粉白的墻面，現在已經斑斑剝落，但是因著大紅的門聯，和隨意停放的小摩托車，就平添了許多生活氣，真實而且親近，就像故鄉同一院落的鄉鄰。

所以在徽派古村中閑逛是很隨意的。不必懷著朝圣的心情去覲見，也不用先儲備一肚子的詩詞與之吟詠，就袖手而來，看看裊裊升起的炊煙，聽聽穿透曉霧的短笛，感受一些柴米油鹽的的清靜時光，就可觸到它的精髓。

而它又不似真正遙遠的故鄉，不向你提及孱弱、佝僂和茍且。它只是給你看見詩，看見美，看見灑在皇菊花上的秋陽，看見遠方流動著的仙氣兒。

因此它的炊煙也成了文學的意象，短笛也叫音樂家來了靈感，柴米油鹽也就都裹上了白洋淀派的清新、浪漫、積極樂觀。

假如世間有詩意，未必有七分在徽州，但倘若詩意需要擇個地方棲居，我想大有可能到此處。

中國有各種各樣的傳統民居，皇城的大氣，雕欄畫棟，鑲金嵌碧;江南的精巧雅致，小橋流水，亭臺樓閣;福建土樓渾厚，給人滿滿的安全感，湘西吊腳樓纖細，有湘西姑娘的風情。各有各的好處。但我以為，唯有這“青磚小瓦馬頭墻，回廊掛落花格窗”，最可寄托無主的鄉愁，最可讓人飽含著詩意，勾勒“故鄉”的樣子。

我算是一個疏離于故鄉的人。

3歲就跟著父母來到這座繁華的城市，家中的飲食還是故鄉火辣辣的滋味，父母的話語滿是鄉音，但這些與眼前“高大上”的森森樓宇完全對應不上。所見與所聞截然是兩個世界。那時候，講著一口流利粵語的本地男孩總以欺負外地女孩子為樂，我便隱隱覺得這個城市和他們一樣不可接近，而故鄉的記憶又早已模糊不堪，不能躲藏。我在這兩種文化的夾縫中生長。

長啊長啊，真正的故鄉模樣愈發難以記起，我也慢慢接受了這個新的居住地。只是每每讀到一些關于鄉愁的文字，內心就總會滋長出一種淡淡的缺失：我連一個可愁的故鄉都沒有啊……

后來，我背上行囊，走過很多的地方，到過不同城鎮村莊，見過通濟橋上悠閑地嘮著嗑的老老少少，慵懶地曬著太陽的貓貓狗狗，倔強地向上伸展的枝枝蔓蔓……他們裹著一身的紅塵煙火氣告訴我：

故土，原本是心底的桃源鄉。心所安處，鄉所在處。