崩密列位于柬埔寨，是一個佛教的重要圣地，這里每天都會有教徒前來虔誠的祈禱和祝福，讓你們感受到溫暖，這里的人們帶著一絲驕傲和虔誠，下面給大家分享崩密列自由行攻略。

崩密列殘留著最樸素的古老，那是它最迷人的元素，殘缺的美不悲情。

柬埔寨是個神奇的國度，曾經繁榮輝煌不可一世，之后走向沒落歷經劫難，如今貧窮的生活里依然開著絢爛的蓮花。

如果說小吳哥寺的宏偉建筑和精美浮雕是一場視覺的盛宴，巴戎寺的四面佛那神秘微笑是一個難解的謎題，那么，崩密列就真的只是一堆廢墟。而一個地方之所以能被稱為“廢墟”，一定是因為它曾經繁華和輝煌過，卻因種種原因，如今繁華逝去，輝煌不再。

去過吳哥窟旅行的人，一定都會告訴你，在出發之前最好先看看攻略，了解一些宗教知識和歷史背景，不然去了就是看一堆爛石頭。

而崩密列能供人了解的文字信息著實太少，無從知曉它的來龍去脈。又因其遭受天災人禍的嚴重損毀，專家們無從著手修繕，使其成為是吳哥建筑群里為數不多的未經修繕的遺跡。

恰恰是因為如此，崩密列以其破敗、隱秘和最原始古老的風貌，吸引無數好奇的游人前來探險，有人稱其為吳哥遺跡群中最難前往卻最值得去的地方。

崩密列(Beng Mealea)，在柬埔寨語里是“蓮花池”的意思，對于一個佛教國家而言，用“蓮花”為寺廟命名，可見這座寺廟的地位之尊貴。

根據現存的建筑特色和風格，專家們推斷，崩密列建于11世紀末到12世紀初，即蘇利耶跋摩二世時期，早于小吳哥寺，是吳哥建筑群里第一座完全用砂巖建筑的廟宇，建筑規模和面積幾乎與小吳哥寺相當，是一座供奉濕婆神的印度教寺廟。

由于各種不為后人所知曉的原因，這座神廟似乎從未完工，原本應該布滿精美浮雕的外墻上空空如也。

自然的風化、戰火的摧殘和人為的破壞，導致崩密列損毀嚴重，終被徹底廢棄，這座充滿神秘氣息的古寺就這樣完全淹沒于原始密林之中，直到百年前，在被外國探險家偶然發現時，它仍維持著最原始的模樣。

人們該拿什么拯救它?這真是個讓人崩潰的廢墟，據說美國曾想修復崩密列，但考察過后仍不得不放棄，保留它最原始的風貌，保留它破敗的模樣，或許就是對它最好的救贖。

崩密列披著神秘的面紗，在千年的時光里，沉睡于原始密林，在眾多享遍盛譽的吳哥寺廟中，它只是一處偏遠的廢墟，卻有著最本真的模樣和神秘的歷史。因地處偏遠，路況較差，崩密列距離暹粒市區大約需要2小時車程，鮮有旅游團會前來崩密列，大多是慕名而來探險的游客。

崩密列雖沒有女王宮的富麗堂皇，沒有吳哥寺的驚艷震撼，沒有巴戎寺的神秘微笑，游人罕至，它不為喧囂所擾，獨享一份清凈。你可以在這里慢慢探索、慢慢挖掘，每一處廢墟，每一塊長滿青苔的石料，無不彰顯它的神秘和滄桑，每一個角落都是荒涼的氣息，每一個細節都是歷史的見證。

從位于暹粒市中心的酒店出發，驅車大約2小時，司機把我們送到崩密列寺廟門外的護城河石橋上。崩密列的建筑格局與小吳哥寺如出一轍，古老的護城河如今看起來就是一條臭水溝，烏黑潮濕的淤泥里長出碧綠的荷葉和水草，蓮花盛開的季節，想必這里定如“蓮花池”的名字，是一片蓮花的海洋。

站在石橋的中央，迎面而來的是長長的寬敞引道，引道兩側便是原始密林，一眼望不穿對面的景致，不禁讓人遐想連篇，千年以前的莊嚴和豪華景象猶在眼前。

橋頭兩側聳立著栩栩如生的蛇神那迦(Naga)雕像。吳哥窟的眾多寺廟里，都能看到蛇神的圖騰，但置身于人潮涌動的景區，每次遇到蛇神雕像也只是匆匆路過，崩密列異常安靜，少了人聲鼎沸，讓人不禁慢下腳步來細細看。我驚喜地發現，原來蛇神雕像也有許多不同。

柬埔寨的民間傳說，蛇神那迦(Naga)與雨水密切相關，掌控著帝國的繁榮命運，并被視為連接天堂與人間的彩虹橋梁，柬埔寨人把蛇奉為吉祥、平安、力量和守護的象征，常見于吳哥寺廟的引道、屋頂、門檐等處。

崩密列有多處的蛇神雕像，遠遠看去像是蓄勢待發的眼鏡王蛇，走近一看，翹起的扇面上竟有一大幾小的蛇頭張牙舞爪的樣子。

蛇神雕像有五頭、七頭和九頭，中間的蛇頭最大，兩側對稱分布小蛇頭，眼鏡蛇頭組成了天蓬，不同的蛇頭數量有著不同的寓意。柬埔寨信奉蛇神，根據傳說，五頭蛇為水神，七頭蛇被視為柬埔寨國家起源的神圣象征和王國興盛的保護神，九頭蛇為至高無上的皇族象征。

在柬埔寨，七頭蛇神無處不在。崩密列入口處的引道兩側，便是七頭蛇神，引領著甬道通往崩密列寺廟深處，保護著每一個虔誠地行走在引道上的人。

而在引道的中段，便能看到五頭蛇神，雕刻精美，紋飾清晰，栩栩如生，守護著這個國家的風調雨順。

令人遺憾的是，不知是當地人的手筆還是外國人的杰作，很多蛇神雕像都被砍掉了蛇頭。雖然殘破，但蛇神那迦依然堅定地守護著這片土地和這里的人們。

走完長長的引道，一堆如方糖般切割整齊的石料橫七豎八地堆砌在眼前，那里便是崩密列寺廟的入口。

原本想象過崩密列的殘敗和荒蕪，沒想到它竟是如此，損毀的嚴重程度超乎想象，到處都是斷壁殘垣，甚至沒有一處完整的建筑。

破敗多引人傷感，但崩密列卻給人一種特有的靜謐感。走在坍塌的建筑旁，仍能感受到一種恢弘的氣勢，風韻猶存的建筑主體訴說著歷史的滄桑，雖然沒有小吳哥寺那般精美的雕刻，但在堆砌的石料下留點心意，你就能發現很多意外的美景，斷壁殘垣間存留著些許造型別致的花卉和婀娜多姿的仙女，荒蕪的時光仍舊難掩寺廟昔日的繁華。

堆砌的石面上爬滿了青苔，坍塌的圍墻間長出了樹木和野草，數百個春秋，在崩密列被廢棄之后，在外國探險家到來之前，這座古老的建筑就這樣安靜地躺在叢林中沉睡了千年，與叢林的生靈同呼吸共生長，一同分享陽光和雨露，一起承受風霜和雨雪，在悠長的歲月里相依相伴相守相隨。

如今，叢林的生靈成了崩密列寺廟里最有靈氣的生命，古老寺廟的歷史被封存進塵埃，但它的靈魂卻跟隨著這些生靈一同地呼吸。

崩密列身處密林，青苔便是它的外衣顏色，茂盛的大樹成了它的遮陽傘，哪怕是在光線最強的中午，崩密列也依然有著分明的色彩，亙古不變的光影與古寺的身影相互映襯，既斑駁又美麗，既厚重又神秘。

深入崩密列景區，里面唯一的現代化設施便是木橋棧道，這條棧道是在拍攝電影《虎兄虎弟》時搭建的，也正是因為這部電影的拍攝和宣傳，才讓更多的人領略到崩密列的神秘感，吸引著眾多獵奇的探險者慕名而來。

崩密列已不再有完整的寺廟建筑和佛像雕塑，只有殘存的窗欞和回廊在宣告這里曾經有過的繁華和輝煌。

滿懷著對佛教信仰的虔誠，我小心謹慎地穿行在崩密列的廢墟間，仿佛是穿越了時光的隧道，來到已沉睡千年而無人踏足的崩密列秘境，我儼然就是一個探險者，在這里尋找未知，尋找傳奇。

在崩密列深處，我遇到一個穿著紅格子上衣的小男孩，約莫十二三歲，他叫阿康，會講一口流利的中文。看見我兒子Rui的第一眼，阿康就用一副驚訝的表情問我：“你帶著這么小的孩子，來這里做什么?”

我笑著對他說：“來探險啊。”

他好像突然釋懷：“崩密列值得你來探險。”

吳哥的很多景區都有兜售明信片或是乞討的小孩，但是阿康很特別，他的臉上有著特殊的成熟、堅毅和自信，我好奇地問他：“你不用上學嗎?”他沒有回答，反過來問我：“上學是為了什么?”

對于這個問題，我自己只有慣常的經驗，我世故地回答他：“為了以后的生活，可以有更多選擇的自由。”

他的回答卻讓我震驚：“吳哥窟很美，世界各地的人都紛紛趕來，我不會離開這里，我不需要其他選擇。”

跟他交談許久，如果不是從體型判斷，我完全可以相信他是一個經歷豐富的成年人，無法想象一個十二三歲的少年，竟然在最純真最快樂的年紀，就好像已經經歷過復雜的生活。

他不像其他兜售或乞討的小孩，他是崩密列有名的探險家和金牌導游，他知道從哪里進入崩密列寺廟的內部，知道去哪里能探索崩密列最深處的秘密，知道什么時間的光線最適合拍出柔和的風景照，知道什么地方的景致最適合拍出美麗的人像照。

他就是崩密列秘境里行走的傳奇，他是許多旅游團指定的崩密列探險之旅導游，每次出行的團費，至少是30美元。小小年紀，他已是當地的名人。

交談甚歡，阿康很樂意當我們的導游。跟隨著阿康的腳步，我們開啟了一場非比尋常的崩密列探險之旅，領著3歲的Rui，翻過高墻，穿過窗戶，走過屋脊，我們在迷宮般的廢墟間領略著歷史的厚重和滄桑，感受著探險的刺激和驚喜。

如若不是他的帶領，我們只是兀自走在崩密列的旅游路線上，看到一些表面的東西。崩密列的探險，就是深入棧道和掩藏在廢墟下方的回廊，看墻壁上雕刻著的佛教神話，看古寺的窗欞和回廊間光影的變化。

探險之旅結束后，阿康只收了我10美元，他說：“難得遇到這么聊得來的人，知音無價。”他的成熟總是與他的年齡這么不相符，我也只好笑著對他說：“與君初相識，猶如故人歸。”

崩密列之旅沒有驚艷之感，阿康是途中的奇異風景。崩密列以其殘缺的唯美和久遠的荒涼震撼人心，以寧靜的神秘和掩藏的秘境深鎖人心，那一堆堆廢墟的背后。

是一個王朝從崛起到衰亡、從繁榮到沒落的歷史滄桑，是一千年來古寺與老樹、光照與影子相生相隨的合唱。

你不能輕易就得來崩密列的美，只有靜靜地聆聽才能感受它的古老靈魂在呼吸，只有勇敢地探險才能領略它的野性樂趣。

崩密列的輝煌早已隨著時光逝去，如今殘留著最樸素的古老，正是它最迷人的元素，殘缺的美卻不悲情，樸素的真實里滲透著依舊旺盛的生命力。