西津渡靠近云臺山，是鎮江的歷史文物保存得最為完好的地區，還是鎮江文化源流之地。古街蘊含著這里過往的記憶，還有據多文化痕跡。在這里還能窺見鎮江人的歷史發展演變！

一、古村情節

我想很多蜂友都有古村(古鎮、古街)情節，幻想著能夠隱居在一個遠離塵世、古風濃郁、生活節奏緩慢的地方靜靜地思考人生。可惜喧囂的現代社會已經將古村落風干成標本，我所看到的古村落，已經沒有了鮮活的表情，只是一具空殼，文化再悠久也只是新時代的點綴。

盡管如此，當我看到古建筑扎堆的村鎮時，還是抑制不住內心的激動，哪怕知道很多都是仿古的假古董。欣賞標本總比尸骨無存強。

最早打動我的是 鎮江 西津渡，那時沒去過多少地方，覺得怎么這么有古韻這么有穿越的感覺啊。后來， 蘇州 的 平江 路山塘街、 杭州 的小河直街、 同里 周莊 木瀆 南潯 ;再后來， 宏村 、 西遞 ，還有婺源 的N多 徽州 村落;閩南紅厝街區、閩西土樓村莊......相繼走入我的視線。風格在不停地改變，但我對古村的幻想和向往依然不變。

楠溪江 畔的 浙南 民居，沒有 江南 水鄉和 徽州 村落那么濃的水墨氣息，也不像閩南紅厝那般華麗，但同樣特點鮮明，與去厭了的那些村子相比，又是一種全新的感受。

一趟山水之旅，如能有 桃源 一般的古村調劑一下，治愈效果會翻倍。一如我在 婺源 的感受。

7月15日中午，因為安排欠妥，很晚才吃上午飯。然后直奔巖頭鎮中心位置的第一個村子——巖頭古村。

二、麗水街

巖頭村以一條長長的古街—— 麗水 街聞名，所以“ 麗水 街”順理成章地成了村子的代名詞。

這是一個在古代水利設施上建起的古老村莊，有副對聯寫得好：水如棋盤分街陌，山似屏幃繞畫樓。確實如此，一條條綠樹成蔭的堤堰把“ 麗水 湖”劃分成一個個“棋盤格”，既整齊又美觀。

既然是水利灌溉，水車可不能少。雖說水車也成了各種“古村”的標配，但放在這里倒不突兀。

石板橋和參天古樹讓村子更有古韻。

第一次聽到“ 麗水 街”這個名字，還以為和鄰近的 麗水 市有什么關系呢。看來，一個山村是否美麗，水是關鍵。

村子有自己的 文昌 閣和 文昌 塔，記錄了它曾有的輝煌。到處都是卵石鋪地，就地取材，盡顯樸拙的美麗。

院墻也是卵石砌成，條條小巷，通往村子深處。如果不是一天最曬的時候，真想深入村里好好逛逛。

“閑坐享日暖，聚談逗心歡”，自得其樂之情，溢于言表。

當然，村子最大的看點還是 麗水 街。

這條古街全在水邊的廊棚下，很長，并且彎成一道美妙的弧線，與山、水、堤相互映襯。拍出照片來，那叫一個美。

一面臨水，一面是一間間的小商鋪。全是木制結構，無數的廊柱、美人靠、燈籠、卵石，意蘊十足。

近處的 文昌 塔、遠處的“芙蓉三冠”，都成了美麗的點綴。整個村子像一個大園林，人在圖畫中。

麗水 街因為是古代的交通要道，自然形成一定規模的商業街，卻也成為一道自然和人文兼有的美麗景觀。

巖頭村另一處值得一往的地方就是“水亭祠”。聽這個名字就不一般，讓我想起了 揚州 何園的“水心亭”。

它的大門對著一條正在修路的小巷，不十分起眼，但是里面別有洞天。

先是一座“松鶴延年”的大照壁，很新，不過映在水池中的倒影很耐看。

這個方形的水池可不小，里面還有一道“儀門”。

走進儀門，里面又是一個方池，池中一座方亭，對面才是正廳。這些屋檐層層疊疊，一眼望過去錯落有致，有點“五鳳樓”的感覺，煞是好看。正廳正中的牌匾上書“琴山書院”，如介紹所述，這里本是一座大書院，當然，古代的書院兼具祠堂祭祀功能，像 杭州 的萬松書院。有的祠堂也做私塾用，像 福建 土樓的承啟樓。自古而今，讀書大概都是一件神圣的事。

楹聯很工整：“ 麗水 永鐘靈，龍津常有金龍躍;琴山長毓秀，鳳閣自多玉 鳳翔 ”。兩箱壁上有“巖頭十景”的介紹，其中有“三崖倒映”，就是“芙蓉三冠”、連同文峰塔，在 麗水 湖中的倒影。可惜我懶，沒有找最佳的拍攝地。

回頭再看水亭。這座亭子位于水池中央，方 方正 正的，頗似芙蓉古村中的芙蓉亭。如果把整個祠堂可看作一個小園林，這水亭就是園林的中心，也是點睛之筆，一如何園中的水心亭。

從側面看，的確很有味道，即使“泮池”中長滿水草。祠堂一般是莊嚴之地，這里因為有了水亭，變得氣氛歡快。

記得 芙蓉村 里也有書院，看來但凡古村，除了要有祠堂，崇尚文氣必然也要體現的。

因為今天在崖下庫、五星潭消耗了很多體力，太陽又很曬，難得多走動了， 文昌 閣、 文昌 塔、湖神廟就沒去。村子里也有幾撥旅游團，村外則是緊靠現代建筑林立的鎮子，除水亭祠外，整體氛圍并不安靜。我們一共轉了一個小時左右。

三、蒼坡古村

下一站是三公里外的蒼坡古村。不同于 麗水 街外的熙熙攘攘，村外一片綠野，一派田園風貌。

村子的正門外很開闊，還有一個圓池。

古村導覽圖，并不大，就一條主街——筆街，三條巷子，橫平豎直，一目了然。

我們沒有從正門進，而是往前走了一段。迎面那座小山就是“筆架山”，像吧?

從這個飯店門口的小巷溜進去，省了十塊錢門票。

向東望去，這是村子的“西池”，也是方 方正 正(巖頭鎮三村的水池都很 方正 ，也是一大特色)。兩邊的白房子、正面祠堂的倒影映在水中，真是一幅美美的靜物畫。

筆街

很快來到筆街上。“筆墨園”、“紙硯閣”都是民宿，名字很好聽，我還曾經想訂這里呢。臨街一座農家院，竟然有這樣一座西式(應該是中西合璧)的門樓，好吃驚。沿著筆街往東走，挨著西池還有一座方亭。

前方又出現一座引人注目的兩層小樓，大概是民國風格吧。民國建筑也算古建，而我們現在住的“鴿子籠”如果能存活到一百年以后，也會叫“古建”，只是現在看來，太對不起這個稱謂了。

村子是按“文房四寶”來布局的。這一點似乎有不少村莊都這樣宣傳，例如 婺源 陀川的篁村。不過蒼坡村的筆架山那是貨真價實的“文筆”，正對著“文筆”的這條大道就是“筆街”。

這幾塊石條就是“墨”，有創意。

書畫館

蒼坡村可逛的小景點有不少，首先是“惠風軒”，展覽著 上海 女畫家夏蕙瑛的美術作品。她的畫作中常出現 浙南 的古村。

獨門獨院，戶庭無塵雜，虛室有余閑。牌匾上書“翰墨耕耘”，也許，諸葛亮、陶淵明就是在這樣的地方一邊躬耕于隴畝，一邊吟詩抒懷吧。

筆街的盡頭是“東池”，然后拐彎向北。這池塘，就是四寶中的硯臺。

紫薇盛開，這“百日花”，從六月一直開到九月，無論南北，到處可見它的美麗身影。真是炎炎盛夏中的清新劑。

這是本土畫家，林曦明的書畫館。記得 雁蕩山 靈峰下也有他的藝術館。

里面是一個小四合院，卵石鋪地，木門木窗。

春柳群牛，寫意不寫實。像剪紙作品。

釣得鱸魚縛柳絲。漁父的五官不很清晰，得意之神態卻躍然紙上。笑看滄浪之水，斜風細雨不歸。

十二峰，以后有機會還是要去看看。

又長命又富貴，難啊。奮學，必須的;圖霸，野心可以有。

經過“義學祠”。

瞧這石頭壘的墻!

這是棵榕樹吧?盤根錯節，和石頭融為一體。

象棋館

楚河 、漢界?哦，來到“象棋館”了。

象棋館立于方池之中，僅有一座一米長的石板橋通到岸上。似亭非亭，似閣非閣，還有美人靠呢。

里面別有洞天：一座清幽的小院，地上擺滿了碩大的棋子。

永嘉 原來還是出象棋高手的地方。

中國 象棋像乒乓球一樣，容易普及，所以民間出了無數高手。琴棋書畫四藝中，棋是圍棋，但是 中國象棋顯然更鄉土，更配得上 楠溪江 畔小村的氣質。

這座建筑是有名字有歷史的，”吉洲園“，也叫”水月堂“。池中一洲，可感水風輕、月露冷。

李氏大宗

下一站是蒼坡村自己的文化禮堂——李氏大宗祠。

蒼坡李氏還是名門望族。

宗祠內部掛著無數牌匾，兩廊下的圖片是歷代李氏重要人物。據說古代科舉族中”高中“者要來宗祠專門祭拜。記得當年我有一個同學考上了研究生，有旁觀者不屑地說：”這回他家老墳頭咕嘟咕嘟直冒青煙!“ 就是此意。

院中一個大戲臺子。格局和 芙蓉村 的陳氏宗祠差不多。

宗祠周邊的風水很好，門外就是”西池“。雖然逆光，但是池中清晰地映出筆架山，還有天光云影共徘徊。

仁濟廟

緊挨著宗祠是”仁濟廟“，供奉的居然是”除三害“的周處。祭拜一個不相干的傳奇人物，可見蒼坡村對下一代教育的重視。朝聞道夕死可矣，浪子回頭金不換。

關于周處，我還有一點想法。他變成正人君子之后，終成一代名臣名將。但是剛直不阿的周處，得罪了朝中權貴，最后西征氐羌部落，上演了一出楊繼業被潘仁美害死的真實版。假如他回到當初，繼續當小流氓，不會是這個結局。如果這個故事的”下半場“像上半場一樣被人熟知，人人都不會學好了。這就如同《亮劍》一樣，上半截無比高大上，無比正能量，下半截卻是見不得光的，無人敢拍電視劇。教育，真不知該走往何方。

廟前的卵石鋪成八卦圖案，讓人眼前一亮。

旁邊一棵宋代古柏，據說是李氏祖先親手栽下。

現在廟里已經開辟成”昆劇文化展“，戲劇戲曲我是一竅不通，我還一直以為昆曲只是在 蘇州 。

四方天井中也有一水池，四水歸堂，水孕育了柔情似水的 永嘉 昆劇。

望兄亭、高低橋

仁濟廟靠著東池。與它隔水相望，有一座方亭——望兄亭。樣式結構與芙蓉亭、水亭祠如出一轍。

這個亭子有一個兄弟情深的故事。兄友弟恭，家族才會和睦，這也寄托了先民們的美好愿望吧!

東池和西池其實是有水道相通的，上面架了一座，不，是三座橋，中間高，兩邊低。很有個性!

據說古人重男輕女(現在也一樣)，男的走高橋，女的只能走低橋，女人只有出嫁或者娶進來才可以走高的(怎么跟 徽州 祠堂是一個套路)。我們反其道行之。

站的高點就真能高人一等嗎?不過橋雖然短，還是很美觀，讓人過目不忘。說不定若干年后，我回憶起蒼坡村，就只記得這座橋了。

此橋直接面對著村子大門，因為是逃票進來的，心虛，就沒到門口晃悠。

最后還有一個農村改革展覽館。承認私人財產、尊重個人勞動、學習先進技術，本來就是天經地義的事情。這么簡單的常識，要走幾十年彎路、碰的頭破血流才明白，還搞得跟多大功績、多英明似的。

門面不起眼，在一圈民宅中。蒼坡村很干凈整潔，肯定今年才整治過。

我們在蒼坡村也逛了一個小時。一個小時，做不到深度游，但就表面來看，蒼坡的可觀性強于 芙蓉村和 麗水 街。沒有旅游團的喧囂，體驗實在不錯。以后如果還能來 楠溪江 ，我想在這里住一宿好好享受一下這里的寧靜。

四、林坑

7月16日，在結束了神 仙居 一日游后，返回 永嘉 的路上，我們順便去了 林坑 村。

從巖坦出口下來，還要開十幾公里。聽司機周師傅說：最初是因為 香港 鳳凰衛視副臺長、號稱“ 中國航拍第一人”的趙群力，在此地不幸殉職而聲名大振 ，從不知名的小山村轉為驢友們熱衷的旅游熱點的。 趙群利是在執行航拍任務時，不幸撞 上高 壓電線而墜機身亡。

林坑 是免費的。和巖頭三村不同，它深藏在深山老林中，和青山綠水完全融為一體，一派原生態氣息。

上一張地圖吧，一條分叉的山溪從村尾到村頭貫穿全村，格局倒是有點像我五一剛去過的 婺源 桃溪村。

修篁參天，這是 林坑 給我的第一直觀印象。

既然叫” 林坑 “，必然要有林海，也包括竹海，果然風景清幽，有點”深林人不知，明月來相照“的出塵氣質。

然后是古風濃郁的木屋。 永嘉 的古村建筑風格類似，都是磚木混合，兩層建筑居多。

而 林坑 的房子似乎更夸張些，屋檐很大，伸出山墻很多。

可曾注意到山墻上的木頭骨架?很像 德國 南部山區的”木筋房“(網上跟游)。

而且都是依地勢而建，高低錯落有致。時陡時緩的石階成了連接房間屋后的紐帶。

除了這些， 林坑 最吸引我的就是橋了。 林坑 的橋有兩種：石拱橋和木廊橋。數量并不多，一共兩座拱橋，三座廊橋。

這是永安橋。

上游的永平橋。

小溪上游分為兩岔，左邊的永吉橋。

右邊的永利橋。

最美的廊橋是下游的沉香橋，有弧度有波折。

橋都不大，但與周圍的山坡、溝壑、房子形成一個不可分離的整體，那樣的和諧。

無論拱橋、臺階還是房屋的基礎、圍墻，無不就地取材，采石砌之。石頭的色調本是灰冷的，然而石縫里偏又爬出那么多生機勃勃的綠藤，默默地陪它一起變老。

木制廊橋更是就地取材，飛虹一般橫跨深溝。坐在美人靠上，看夕 陽西 下，細水長流。

溝挺深，水卻不多。不過看網上的照片，經常都是干涸的，有點水已經不錯了。小橋流水人家，缺了流水，真是一大遺憾。但畢竟是“山村”，不同于 蘇州 那邊的“水村”，山為主，水為輔。

溪流的上游倒是有不少水，還有小瀑布。

清澈的泉水叮咚作響，伴著 林坑 走過歲月。滄桑的臨水木屋，即使改成了客棧，依然不改淳樸之風。

這里的居民大多姓“毛”，村子靠著毛公山。可惜時間不早，無法爬山俯瞰村莊了。

現在的 林坑 估計也不是以前那樣的世外 桃源 了，大部分房子都變成了大紅燈籠高高掛的客棧和飯店，就像 龍虎山 的無蚊村那樣。

你看停著那么多汽車就足以說明一切。

不過瑕不掩瑜，盡管有點車馬之喧，整體上，仍然和夢想中“在那遙遠的小山村”比較契合。

在 林坑 也是轉了一個小時，沒有進室內，因為它的風景盡顯于外。仍然遺憾沒有像在 西遞 、田螺坑、理坑那樣，在此處住上一晚，好好呼吸一下深山中的清新空氣、聆聽風吹竹林、泉水叮咚。

從 林坑 回去的路上，還經過好多普通的村落，其實也不錯。記得有一個村子的墻上都是五顏六色的畫，裝飾得很美，這又和 德國 南部山村的風俗很像了。可惜沒停下來拍照。

再有就是看見了大片的花海，大波斯菊、向日葵。這種風景雖然不是第一次見，但我還是很激動，馬上下車看看。

結束

楠溪江 的三個村子，這次都只是走馬觀花，各逛了一個小時，沒能深入進去，和村民聊聊天，好好品味一下他們的耕讀文化。遺憾雖然有，但是就算浮光掠影地過一下眼癮，也不虛此行。對山水田園即使再流連，也還要回歸自己的生活。正因為難得一見，才會如此向往和珍惜。