拉卜楞寺和?？撇菰瓝碛蟹浅Ｓ凭玫臍v史，這里是藏傳佛教的圣地，每年都會吸引大量的游客前來旅游觀光，大家還可以領略大西北的雄偉，下面給大家分享拉卜楞寺和?？撇菰蝗沼喂ヂ?。

夏河縣地，商代至漢初為羌戎牧地?？滴跛氖四?1709年)，拉卜楞寺建立，周邊寺院陸續歸附，原受各寺院控制的部落亦成為拉卜楞寺的屬民，青海、四川的部分寺院、部落，就連循化廳附近的蒙古親王轄區的寺院亦依附拉卜楞寺。

感覺自己一定是自帶烏云……

現在的夏河縣城正在盡情沐浴著大雨。

昨天下火車以后就在客運中心買了今早7點半到夏河的車票，還暗自慶幸著不用跑到遙遠的汽車南站去買票了;事先也確實沒做過什么攻略，不知道“夏河縣”和“夏河縣路口”中間差著30多公里的距離……

我和另一個哥們就這樣在下高速的地方被扔下了，站在路口一臉凌亂，感覺自己被賣了……

所以，不要圖方便去客運中心買票，一定要去南站買到縣城的!買到縣城的!買到縣城的!

重要的話說三遍……畢竟都是淚。

從蘭州出發經臨夏到夏河，原本以為昨天的“古典風”清真寺只是一個異類，今天卻驚覺臨夏州沿途散落的清真寺里，這種飛檐樣式的仿古建筑并不在少數，若不是頂端伸出的鎏金星月標志，全然看不出來是清真寺——不知這種“雜糅”的情況是否是這里的地方特色?

蘭州到臨夏的路上山勢大抵平緩而低矮，很多山體都被滿眼青翠所覆蓋，山腳下種著莊稼。而隨著遠方突然開始出現連綿不絕的山脈，大巴一頭扎進去后，兩側的山巒驟然就高大了起來，車輛似乎是在山谷間穿行，谷底的河流湍急而清淺，而山體也漸漸退卻了綠色，稀疏的青草掩不住棕黃色的巖石，大塊大塊地裸露出來。(這巖石露頭還真是不錯啊。

就在進入崇山峻嶺之中后，山間的房屋也幾乎是一瞬間便出現了濃郁的藏式風格，中間夾雜著白塔和風馬旗，就連隧道名稱的標注都變為了藏漢雙語;雖然仍有零星的清真寺摻雜其間，卻已全然不是主流。似乎是一個呼吸間便跨越了一道無形的藏回分界線，藍天白云下的高原就是藏族的標志。

雖然和一個哥們一同被不幸撂在路口，不過這倒也直接促成了我們的同行。吃罷午飯便結伴去了拉卜楞寺——我不得不吐槽一下拉卜楞寺的管理，按理說完全沒開發的話倒也是好事一樁，然而既然收了40塊錢，服務卻是如此混亂……-_-進門要走好遠才能找到講解，一個講解要負責幾十人的隊伍，委實擁擠;而講解員的普通話……咳咳，一開始我以為我在聽外語。

幾乎沒有開發的地方，看的就是原生態;然而既然已經收門票安排講解走了商業化的路子，這種不完善的情況高不成低不就，最是令人頭疼。對比一下香格里拉的松贊林寺，成熟的商業化也并非要棄之如敝履，它往往也會帶來完善的服務和更省心的旅游體驗。